I fjor på en solfarm i Oman viste en vedlikeholdsleder meg bilder av to utfalls-sikringsrør som hadde brent svart. De øvre endehettene ble deformert. Han sa at sikringene ble installert i 2015 og at den opprinnelige produsenten ikke lenger laget dem. Han spurte om vi kunne hjelpe med å finne en erstatter. Jeg fikk ham til å ta av de gamle rørene og ta noen få målinger. Da han sendte tallene over, var det klart hvilken modell som ville passe. De nye sikringene kom, og mannskapet hans fikk dem installert på ti minutter.
Det folk bekymrer seg mest for når de skifter-utfallssikringer, er å få noe som ikke passer. Designet ser enkelt ut, men dimensjonene varierer mye mellom produsenter-spesielt monteringspunktene og rørlengden. En centimeter av og sikringen sitter ikke ordentlig. Her er en målemetode vi har brukt i årevis. Følg den, så får du det riktig.
Start med å sjekke hvordan sikringen er montert. Utfallssikringer-monteres vanligvis vertikalt på kryss-armer. Den øvre enden festes til en isolator, og den nederste enden låses i en krok. Se på hvordan toppen er festet-boltet eller fastklemt? Hvilken vei vender den nederste kroken? Disse detaljene forteller deg om erstatningssikringen vil installeres i samme retning.
Det som betyr mest er avstanden mellom monteringshullene. Mål avstanden fra midten av det øverste monteringspunktet til midten av den nederste kroken. Dette er den kritiske dimensjonen for en-utfallssikring. Skriv det ned. Hvis dette tallet er av, vil det nye røret enten ikke låse seg eller sitte for løst og kan rasle løs i vinden. Vi møtte dette en gang på et prosjekt i Indonesia-kunden målte 15 mm av, og da de nye sikringene kom, passet de ikke. Vi måtte endre monteringsutstyret, noe som ga tre dager til jobben.
Mål også rørlengden og diameteren. Full lengde fra topp metallhette til bunnhette. Mål deretter den ytre diameteren med en skyvelære. Disse to tallene forteller deg om det nye røret vil gli inn i de eksisterende holderne. Noen eldre rør er litt større i diameter, og nyere passer ikke uten å bytte holder. Når du bytter holder, kan det hende at monteringshullene på kryss-armen ikke stemmer overens, og du er inne på et større prosjekt.
Ikke overse terminalorienteringen. Er topp- og bunnterminalene horisontale eller vertikale? Hva er hulldiameteren? Kommer den innkommende kabelen fra venstre eller høyre? Disse detaljene avgjør om de eksisterende potensielle kundene vil nå. På en fabrikk i Thailand byttet de ut en høyspentsikring uten å sjekke terminalretningen. Den nye sikringen hadde terminaler som vendte motsatt vei, og kablene ville ikke nå. De endte opp med å skjøte inn en forlengelse. Det fungerte, men en ekstra spleis er enda et feilpoeng.
Sjekk vurderingen. Hvis det gamle navneskiltet fortsatt er lesbart, legg et stykke papir over det og gni lett med en blyant. Pregingen vil vises gjennom. Se etter spenningsklassifiseringen-vanligvis 12kV, 24kV eller 36kV-og gjeldende klassifisering, vanligvis 100A eller 200A. Disse er ikke-omsettelige. Velg en lavere spenningsklasse og isolasjonen vil svikte. Velg en lavere strømstyrke og sikringen går under normal belastning. Hvis navneskiltet er uleselig, anslå fra transformatorstørrelsen eller grav opp gamle kjøpsdokumenter.
Ta en titt inne i sikringsrøret. Åpne den og inspiser lysbueslukkingskammeret. Er innerveggen forkullet? Er kammeret gjennombrent? Hvis kammeret fortsatt er intakt og bare sikringsledningen er gått, kan du bare bytte ut ledningen. Men hvis kammeret er skadet, skift ut hele røret.
Siste trinn: sjekk tegningene. Når du har alle målene, spør leverandøren om en installasjonstegning. Legg tallene dine over produktdimensjonene deres. Hvis de samsvarer, legg inn bestillingen. Dette er spesielt viktig for monteringshullsavstand og rørlengde-de to dimensjonene må samsvare nøyaktig.
Samle disse numrene, send dem til en leverandør, og de vil kunne fortelle deg om de har en direkte erstatning. Hvis du har en gammel sikring og ikke er sikker på hvordan du skal måle den, send over bildene og målene. Vi vil lede deg gjennom det.